Warsztat
| Dystans całkowity: | b.d. |
| Czas w ruchu: | b.d. |
| Średnia prędkość: | b.d. |
| Liczba aktywności: | 0 |
| Średnio na aktywność: | 0.00 km |
| Więcej statystyk | |
Wymiana pancerzy i linek
-
Sprzęt Kelly's Salamander 2006 by Galen
-
Aktywność Jazda na rowerze
Wymiana pancerzy i linek
Kiedy klamka hamulca staję się gumowa i trzeba zaciskać z całej siły, żeby szczęki chodź trochę się ruszyły... Kiedy przerzutki przestają odpowiadać na wszelkie próby regulacji... Czas na wymianę pancerzy i linek! Poniżej przedstawiam krótki tutorial jak załatwić sprawę szybko i bezboleśnie.
Narzędzia potrzebne do wymiany (fot. 1):
- imbus 5mm
- płaskoszczypce / kombinerki
- śrubokręt krzyżakowy
- miarka
- obcinaczki do linek i pancerzy (opcjonalnie)
Wymiana linki i pancerza hamulca:
1. Odkręcamy imbusem śrubkę mocującą linkę hamulca (fot. 2).
2. Przy klamce hamulca ustawiamy „baryłkę” tak, aby nacięcia były w jednej linii i wypinamy linkę z zaczepu (fot. 3 i 4).
3. Jeśli mamy wzdłuż pancerza puszczony np. kabel licznika lub czujnik kadencji trzeba go zdemontować.
4. Wyciągamy kawałki pancerza z mocowań na ramie (fot. 5). Kiedy mamy już całość zdemontowaną dobrze jest zmierzyć je i stworzyć sobie listę z podziałem na konkretne odcinki dla hamulca/przerzutki, dzięki temu nie będziemy później kombinować, który kawałek gdzie wsadzić. Ja stworzyłem sobie coś takiego:
- ht1 - …cm
- ht2 - …cm
- hp1 - …cm
- pp1 - …cm
- pp2 - …cm
- pt1 - …cm
itd. (gdzie symbole oznaczają: ht1 – hamulec tył, odcinek 1 liczone od klamki do szczęk)
Uwaga! Często zdarza się że pancerze nawet fabrycznie są zupełnie źle poprowadzone! Aby uniknąć powtarzania błędów popełnionych przez serwisantów należy dobrać długości odcinków pancerza zgodnie z kilkoma zasadami opisanymi pod tutorialem.
5. Gdy mamy już pomierzone odcinki pancerza możemy przystąpić do cięcia na kawałki nowego pancerza (jeśli dysponujemy obcinaczkami do linek i pancerzy) lub bierzemy swoją listę i idziemy do serwisu rowerowego, gdzie prosimy o kawałki konkretnej długości. Czasami jest to dużo wygodniejsze lub wręcz nieuniknione, bo bywają pancerze, których nie przetniemy nawet specjalnymi cążkami (Accent Supreme fot. 6) i potrzebna jest np. szlifierka kątowa.
6. Kiedy mamy już kawałki nowego pancerza powtarzamy ww. kroki w odwrotnej kolejności.
7. Po umocowaniu już pancerza z linką trzeba wyregulować hamulce – opis regulacji hamulców typu v-break tutaj. (wkrótce będzie link :] )
8. Na końcu, kiedy wszystko jest już gotowe, mocujemy z powrotem kabelki od licznika itp. gadżety.
fot.1...................fot.2...................fot.3...................fot.4...................fot.5...................fot.6...................
Wymiana linki i pancerza przerzutki:
1. Odkręcamy imbusem śrubkę mocującą linkę przerzutki (fot. 7 i 8).
2. Aby wyjąć linkę z manetek typu Deore należy klikać górną dźwignią tak, żeby zrzucić sprężynę w manetce na zupełny luz (w innych typach manetek np. Alivio zrzucamy dolna dźwignią). Kiedy mamy już luz w manetce należy znaleźć (skrzętnie ukrytą) plastikową śrubkę, która znajduje się z boku manetki od spodniej strony między dźwigniami (fot. 9 i 10) i wykręcić ją śrubokrętem krzyżakowym. Teraz możemy swobodnie wypchnąć linkę z manetki.
3. Podmieniamy teraz kawałki pancerza na nowe i wpuszczamy linkę.
4. Po umocowaniu pancerza z linką trzeba wyregulować przerzutki – opis regulacji tutaj. (wkrótce będzie link :] )
fot.7...................fot.8...................fot.9...................fot.10.................
Dobieranie długości pancerza. Spis kilku zasad:
- przy prowadzeniu pancerza musimy unikać tworzenia ostrych kątów i zbyt długich łuków.
- optymalna długość pancerza między manetkami a wpustami na ramie powinna być dobrana tak, aby przy maksymalnym skręcie kierownicą (kąt >90°) nie zabrakło pancerza.
- krótszy pancerz może ulec urwaniu np. podczas wywrotki, kiedy to kierownica maksymalnie się obróci.
- dłuższy pancerz wydłuża drogę linki (większe tarcie), zmniejsza jej sztywność (gorsza praca przerzutki) i może łatwo ulec złamaniu.
Poniżej kilka fotek dla zobrazowania ww. zasad:
Kategoria Warsztat
Przycinanie rury sterowej
-
Aktywność Jazda na rowerze
Przycinanie rury sterowej
Kupując rower otrzymujemy standardową konfigurację. Z czasem zaczynamy personalizować rower. Zmieniamy ustawienia kierownicy, siodła itp. Ja dziś podjąłem się zmian w kokpicie. Fabrycznie z rowerem otrzymałem mostek Kalloy o długości 100mm i kącie wzniosu +15˚ oraz 3 podkładki (10mm, 10mm i 5mm).
Chcąc obniżyć swoją pozycję na rowerze obniżyłem mostek przez przełożenie podkładek nad mostek. Nie był to jednak efekt optymalny. Zmieniłem więc i mostek na taki, w którym możliwy jest montaż pod kątem ujemnym (Truvativ XR 110mm długości i -5˚). Zamontowałem mostek i po kilku testowych jazdach zdecydowałem, że taka właśnie konfiguracja mi odpowiada.
Nadszedł więc czas na pozbycia się „komina” podkładek (fot. 1), który zostawiłem, aby móc w razie czego wrócić do poprzednich ustawień. Aby tego dokonać trzeba przyciąć rurę sterową amortyzatora (tzw. sterówkę). W gruncie rzeczy czynność tą możemy wykonać sami w domu. Potrzebować do tego będziemy:
- piła do metalu (brzeszczot)
- imadło
- młotek (najlepiej dwa)
- drawniany klocek/listewka
- śrubokręt krzyżakowy (opcjonalnie)
- imbus 5mm
- imbus 1mm (opcjonalnie)
- pilnik (najlepiej grubo i drobnoziarnisty)
Wyciąganie amortyzatora:
1. Imbusem 1mm odkręcamy manetkę od amortyzatora (można odkręcić ja przy kierownicy, bądź przy amortyzatorze – moja jest mocowane przy kierownicy nitem, więc nie miałem wyboru). (fot. 2)
2. Wypinamy linkę hamulca przedniego (ja odkręciłem całe szczęki z czystego lenistwa – nie musiałem później ustawiać naciągu linki). (fot. 3)
3. Odkręcamy imbusem 5mm śrubę mocującą "kapsel" do mostka. (fot. 4)
4. Ściągamy "kapsel" i luzujemy śruby mocujące mostek do rury sterowej, po czym ściągamy mostek.
5. Wyciągamy amortyzator uważając, aby nie pogubić łożysk sterów. Jeśli amortyzator nie chce wyjść, trzeba go lekko wybić od góry młotkiem - najlepiej przez deseczkę.
fot.1...................fot.2...................fot.3...................fot.4...................
Przycinanie rury sterowej:
6.Odmierzamy i zaznaczamy ile rury chcemy uciąć (dobrze przycięta rura powinna być ok. 1-2mm poniżej górnej krawędzi mostka). (fot. 5)
7. Wbijamy gwiazdkę o tyle o ile chcemy przyciąć rurę – najlepiej wbić ją przy pomocy drewnianego klocka, bądź kija od szczotki/trzonka młotka. Można też kupić nową gwiazdkę ale moim zdaniem nie ma sensu, bo stara jest całkowicie sprawna. (fot. 6)
8. Mocujemy rurę sterowa w imadle między deseczkami aby nie uszkodzić powierzchni (najlepiej podłożyć coś pod golenie dolne, tak aby rura była wkręcona w imadło poziomo – ułatwi to proste przycięcie). (fot. 7)
9. Przycinamy rurę, a następnie przy pomocy pilnika wyrównujemy powierzchnię przycięcia. (fot. 8 i 9)
10. W razie potrzeby wbijamy gwiazdkę głębiej (prawidłowo powinna ona być wbita ok. 3-5mm w głąb rury. (fot. 10)
11. Czyścimy rurę z opiłków, mocujemy w ramie i cieszymy się z sukcesu. (fot. 11)
fot.5...................fot.6...................fot.7...................fot.8...................fot.9...................fot.10.................
fot.11.................
Mam nadzieję, że moje doświadczenia przydadzą się komuś. W razie jakichkolwiek pytań piszcie śmiało.
Pozdrawiam!
Kategoria Warsztat
